Jørn Magnar Kristensens fotoblogg
Lørdag kveld dro det til med nordlys og klarvær over Engerdal. Da var det bare å hive seg ut, tross litt slitne bein etter en lang dag i elgskogen. Med frost i myra og vann til anklene ble det en kort, men fin økt med kameraet ved Bekkdalssetra, og en liten tur oppom Hammarsjøen ble det også.
Snakkes
Jørn.
Jeg får rett som det er spørsmål om nordlysfotografering, kamerainnstillinger og generelt om nordlysbildene mine. Dette setter jeg stor pris på. Som ihuga nordlysfotograf er det artig at bildene man tar fører til glede og undring og fotointeresse rundt omkring. Jeg er absolutt tilhenger av å dele, så nå har jeg tenkt å dele noen erfaringer og gi noen tips til deg som har tenkt deg ut med kameraet etter at sola har gått ned 😉 Det er på høsten og om vinteren at det er finest å drive med nordlysfoto. Da er natta mørk og nordlyset kommer bedre frem. Utpå våren, når nettene blir lysere synes ikke nordlyset i det hele tatt.
Forberedelser
Følg med på nordlysvarsel, og trykk liker på storm.no sin facebookside. Storm har ikke så god nordlysvarsler, men de melder ofte fra når det har vært økt aktivitet på sola, og da kommer det gjerne kraftig nordlys.
Jeg følger med på denne siden. Da spesielt på grafen litt nede på siden som heter «USAF WING KP PREDICTION ACTIVITY INDEX».
Det er også en fin app til smartphone som heter Auroral forecast som jeg bruker. (Det finnes også mange andre…)
Øker KP indeksen til over 4 er det svakt nordlys i nord. Øker den til over 5 får man nordlyset mer rett opp og det danser over himmelen. Jeg tar mye bilder ved Femundstraktene. I nordnorge klarer man seg med lavere verdier.
Så må du dra til et sted det er HELT MØRKT. Det er ikke så vanskelig ved Femund, men i Trysil feks er det en større utfordring. Lyset i slalombakken og andre utelys skaper store mengder med lysforurensing som gjør at bildene blir rød, og himmelen synes dårlig (og man ser faktisk ikke at det er nordlys i det hele tatt). Dra til fjells, og se gjerne til at det er laaaaangt til neste lyskilde i fotoretningen. Da får du gode klare bilder. Alstå, ingen kunstig lys i nærheten av der du setter opp kameraet.
Kamerautstyr
Speilrefleks der du har mulighet å gjøre alle innstillinger manuelt er et must. De nye hybridene går også bra. Så trenger du et stativ og gjerne en fjernutløser. Jeg bruker fjernutløser med ledning så trenger jeg ikke tenke på batterikapasitet (som er kjempedårlig i kulde…). Et ekstra batteri til kameraet er også lurt å ha i en varm og god lomme, så kan du skifte når det andre går tomt (og det gjør det fort i 20 minus…)
De fleste har en 18 – 55 mm som fulgte med kameraet. Denne kan absolutt brukes til å ta nattfoto med:
Ellers så er jo en vidvinkel mitt i blinken. Man får med MYE himmel og det er lettere å få bildene skarp når man er nede i 10 mm og der omkring. Jeg har kjøpt et brukt 10 – 22 mm Canon f-3,5 på foto.no sin markedsplass. Dette har jeg brukt i mange år. Jeg har også et 11-16 mm Tokina objektiv med f-2,8 som slipper inn mye lys. Dette ble kjøpt vinteren 2015. F-2,8 gir kortere lukkertider og lavere iso enn f-3,5 så nordlyset fremstår som klarere.
Kamerainnstillinger
(Hurtigversjonen: manuell fokus på uendelig, 10mm, f-3,5, iso 1600, 30 sekunder. Stativ og fjernutløser)
Jeg setter kameraet på «bulb». Det er som «manuell», men lukkertiden blir like lenge som man holder nede knappen (på fjernutløseren). Man slipper å stå å holde på knappen da denne kan låses. Min fjernutløser heter Canon RS-80N3.
ISO blir ofte 800-3200, men er det kraftig nordlys går jeg ned til 400 for å få mindre støy. På 11 mm Tokina bruker jeg blenderåpning f-2,8 (laveste verdi tilgjengelig) fordi man får tilstrekkelig dybdeskarphet, og mest mulig lys inn på brikka. På 18 mm brukte jeg f5,6, selv om det er mulig å gå ned til f3,5, men på f3,5 får man ikke den dybdeskarpheten man behøver og bildet blir lett uklart/uskarpt. For å få full oversikt over hvilken dybdeskarphet man får med ulik optikk og innstillinger bruker jeg en app på mobilen, Photo Tools.
Lukkertid prøver man seg frem med. Start med 15 sekunder, er bildet for mørkt så øk til 25 osv. Over 50 sekunder får du stjernestreker på 11mm, på 18 mm går grensen noe før (siden jorden roterer….) Bilder med sternestreker kan være kule, men nå var jo temaet nordlys og da er ikke eksponeringer på en halvtime aktuelt. Nok en gang er det slik at i nordnorge er nordlyset såpass mye kraftigere at de går gjerne ned til 5-20 sekunders lukkertider og trenger ikke mer en iso 800.
WB (hvitbalanse) stiller jeg på overskyet, men siden jeg fotograferer i RAW-format kan jeg justere denne etterpå. Fotograferer du slik at bildene dine blir lagret som JPEG-filer, kan du variere litt mellom 3700 – 4400 K.
Fokus; denne MÅ stå på manuel. Kameraet finner ikke noe å fokusere på i mørket, og alt blir bare tull. Da jeg brukte 18 mm strevde jeg en stund med dette, men endte med å fokusere på noe som var ca 10 meter borte med autofokusen, og så slo jeg over på manuel og beholdt kameraet slik (teip?). Fokusinnstillingen ble gjort på dagtid i godt lys. Så laget jeg et merke som viste hvor ringen skal stå, for denne type objektiv flytter fokus under transport…
Med vidvinkel er dette ikke et problem. Fokuser på noe som er 5 meter borte og fokusringen havner på uendelig-merket (eller bare still den dit manuelt), la den stå der….
Andre tips
1. Kle deg godt. Det er kaldt å stå ute om natten og vente. Nordlysaktiviteten varierer gjerne mye fra time til time, så litt tålmodighet er nødvendig.
2. Tenkt på komposisjonen. Selv om det stilige og mektige lyset er høyt der oppe, så bør man ha med noe i forgrunnen for å sette det hele i perspektiv. Man ser ofte ikke hvordan det blir på første bildet, så jeg tar gjerne et bilde, justerer stativet for å få en bedre komposisjon, tar et nytt bilde, justerer litt til, tar enda et bilde osv osv…
3. Månen spiller en stor rolle i forhold til lysstyrken om natten. Når månen står opp har de oversikten over på yr.no. Fullmåne gir MYE lys og du må jobbe med kamerainnstillingene. Sett gjerne ned iso til 800 og bruk kortere lukkertider. Sjekk bildene etterhvert på kameraet og juster lukkertiden til du er fornøyd.
4. Når månen er borte kommer melkeveien frem. Den gjør seg godt på bildene!
5. Kjøp en god hodelykt som man kan justere lysstyrken på. Det er fint om man kan sette hodelykta på veldig svakt lys, så ødelegger man ikke nattsynet for den neste halvtimen hver gang man setter den på. Det er strengt forbudt å ha lykta på når man tar bildet, med ett unntak. Man kan lyse «et sveip» over forgrunnen for å lysne den opp litt, men det må ikke vare mer en 1-2 sekunder og med svakt lys.
Etterbehandling
Bildene redigeres, beskjæres og man justerer kontrast, toner, farger og hvitbalanse som på alle andre bilder man tar. Nordlys har ulike farger, ofte grønn, men kan også være rød, blå og lilla. Siden det er få farger forandrer bildet seg mye når man justerer, men jeg liker å ikke overdrive, og holder det gjerne (noenlunde) realistisk. Men det er selvfølgelig slik at det er mer nordlys på bildet, enn det man ser når man sitter der. Kameraet står tross alt og samler inn lys i mange sekunder.
Jeg bruker lightroom 6 til redigeringsjobben og er svært fornøyd med det. Det er viktig at billedredigeringsprogrammet ditt har støyfjerning (mye støy på lange lukkertider og høy iso) og oppskarping.
Selv om jeg har laget denne bloggen er alle velkommen til å spørre om hjelp på FB og på mail. Bruker du litt tid på å sette deg inn i hvordan kameraet skal stilles inn og leser litt for å øke forståelsen for dette så går det gjerne på skinner, men er det en feil du antakelig kommer til å gjøre er det den med å kle seg varmt nok. . .
En liten samling av mine bilder, musikken er laget av en god venn; Øyvind S Pedersen:
Lykke til med fotograferingen.
Jørn.
Hauganfoto 